Kapsalons en kerken zijn nog steeds twee van de meest gescheiden ruimtes in Amerika. Ik heb dat gevoel de laatste tijd vaak gehoord. Op dit moment van Amerikaanse afrekening, met raciale vooringenomenheid, raciale onrechtvaardigheid en blanke privileges onder een microscoop, zijn online gesprekken verschoven om industrieën bloot te leggen waar racisme en discriminatie hoogtij vieren. De consensus: deze afrekening waarin we ons bevinden, moet zich uitstrekken tot die veilige, witte ruimtes.
We zullen de aanpak van blank evangelicalisme nog een dag bewaren, maar het is belangrijk op te merken dat de segregatie in kapsalons een product is van de afschaffing van de slavernij en de vestiging van het Jim Crow-tijdperk. Haaronderhoud en -onderhoud maakten deel uit van de eeuwenlange periode waarin blanken profiteerden van gratis zwarte arbeid, zegt Jonathan Square, een geschiedenisprofessor aan Harvard wiens werk zich concentreert op Afro-diaspora mode en kunst. "Veel slaven waren afhankelijk van hun tot slaaf gemaakte mensen om hen te stylen en te modelleren en om hun haar te doen", zegt Square.
Rond de eeuwwisseling ontstonden kapsalons als bonafide zakelijke ondernemingen en werden haarstylisten gezien als professionals. Met die authenticatie kwamen echter de oplegging van eurocentrische schoonheidsnormen en segregatie in de branche. "Onder de blanke, reguliere samenleving was er een hiërarchie", zei Square. "Mensen met bepaalde fenotypes, mensen van Europese afkomst, mensen met steil haar werden hoger geplaatst dan mensen van Afrikaanse afkomst."
Zwarte vrouwen werden gedwongen hun haar recht te trekken en te manipuleren en die stijlen na te bootsen om te voorkomen dat ze professionele en sociale kosten moesten maken.
De onmisbare kapsels uit die periode - het Gibson Girl, de pompadour, Marcel Waves - zijn allemaal vernoemd naar blanken. Zwarte vrouwen werden gedwongen hun haar recht te trekken en te manipuleren en die stijlen na te bootsen om te voorkomen dat ze professionele en sociale kosten moesten maken. Zo begon de opkomst van een parallel van industrieën, zegt Square-schoonheidssalons die die van Europese afkomst bedienden en salons die mensen van Afrikaanse afkomst bedienden.
Snel vooruit naar meer dan een eeuw later en er is niet veel veranderd. Als zwarte vrouw kan ik niet zomaar de dichtstbijzijnde kapsalon, de nieuwste föhnbar of de meest trendy spa binnenlopen voor service. Ik ben me ervan bewust dat het vragen van deze salons om een innaaipers, een zijdenpers of een relaxer-touch-up vraagt om verwarring. Ik krimp ineen elke keer als ik een nieuwe salon bel om een afspraak te maken en moet vragen: "Heeft u een stylist die gespecialiseerd is in etnisch haar?" (Het antwoord is vaker wel dan niet).
Als zwarte vrouw kan ik niet zomaar de dichtstbijzijnde kapsalon, de nieuwste föhnbar of de meest trendy spa binnenlopen voor service.
Dat komt omdat wanneer wit haar de norm voor schoonheid was, het ook de norm was voor schoonheidseducatie, zegt Amber Curry, die de hoed van een opvoeder en een stylist heeft gedragen tijdens haar zeven jaar in de branche. "We werken nog steeds aan verouderde stichtingen", legt Curry uit, daarbij verwijzend naar krachtige haarscholen, zoals The Aveda Institute, Paul Mitchell en The Sassoon Academy. “We zouden dezelfde hoeveelheid curriculum voor zwart haar en getextureerd haar moeten hebben als voor Europees haar. Maar dat doen we niet. "
De boodschap die het uitzendt, is dat zwart haar niet belangrijk is. En bovendien zijn de zwarte mensen die dat haar laten groeien ook niet belangrijk. Zwarte stylisten hebben de plicht gevoeld om al het haar te leren stylen, van type 1 tot type 4, en zijn aan die norm gehouden in de schoonheidsindustrie wanneer diezelfde verwachting niet lijkt te gelden voor hun blanke leeftijdsgenoten. Dit werd benadrukt door Marquetta Breslin in een recent panel dat werd georganiseerd door de Professional Beauty Association en waarin de raciale ongelijkheden in de branche werden aangepakt. "Om deze industrie en de schoonheidsindustrie te benaderen en divers te zijn, moest ik naar een school gaan waar ik overwegend wit haar zou leren", zei Breslin, die al meer dan 16 jaar. "Dat was een van de dingen die ik deed om mezelf beter te kwalificeren, zodat ik aantrekkelijker kon zijn."
Zwarte stylisten hebben de plicht gevoeld om al het haar te leren stylen, van type 1 tot type 4, en zijn aan die norm gehouden in de schoonheidsindustrie wanneer diezelfde verwachting niet lijkt te gelden voor hun blanke leeftijdsgenoten.
Zowel Breslin als Curry zeggen dat veel van hun blanke collega's die in overwegend blanke salons werken, niet dezelfde breedte en kennis hebben. De textuur van zwart haar vormt een uitdaging die veel blanke stylisten niet kennen of niet willen leren. "Als je niet (alle haartypes kunt stylen), concurreer je niet op een niveau van meesterschap", zegt Curry. "Het kan me niet schelen of je al 20 jaar haar doet. Je doet gewoon wat gemakkelijk is en wat voor jou het beste werkt. "
Afro-Amerikanen hebben nooit geaarzeld om een aanzienlijk bedrag aan hun haar uit te geven. Ons haar is tenslotte een wezenlijk onderdeel van onze identiteit. En door hun kennis niet uit te breiden tot alle haartypes, lopen stylisten ook zaken mis en nieuwe inkomsten, zegt Erin Walter, brand manager voor PBA. Walter zegt dat als een toonaangevend bureau voor de schoonheidsindustrie, de focus van PBA voor de nabije toekomst ligt op het voorop houden van gesprekken en ondersteuning van de industrie met betrekking tot diversiteit en inclusie.
Er is nog een lange weg te gaan om zwarte vrouwen te integreren in een branche die niet met hen in gedachten is gemaakt. Maar de realiteit is dat het uitsluiten van die zwarte vrouwen uit schoonheidsruimtes in naam van comfort en privileges niet alleen verkeerd is, maar ook racistisch.
20 jaar geleden gaf tante Jemima me een gevoel van schaamte in mijn zwartheid, maar ik verstop me nooit meer
